Schuurvloeren en opslagplaatsen
Een schuurvloer zonder beton
Vlak, stevig en waterdoorlatend in één middag. IBRAN-grindplaten geven een schuurvloer die de vloer droog houdt en het gebouw recht, zonder mengen, zonder bekisting en zonder wachten op uitharding.
Waarom de fundering belangrijker is dan de schuur
Schuren bezwijken bijna nooit door de schuur zelf. Ze bezwijken door wat eronder zit.
Zet een houten gebouw direct op de grond, op zandgebedde tegels of op een paar blokken in de hoeken, en er gebeuren twee dingen. De grond beweegt, waardoor het frame scheef trekt, de deur niet meer sluit en het dak water doorlaat. En vocht blijft staan tegen de draagbalken, omdat er niets onder afwatert, zodat de vloer van onderen rot terwijl de wanden nog perfect zijn.
Een betonnen vloerplaat lost de beweging op, maar introduceert een eigen probleem: hij is ondoorlatend, zodat regenwater ergens naartoe moet en doorgaans als plas rondom het gebouw blijft staan, waardoor het hout toch nat blijft. Bovendien kost het een dag werk, een menger, een levering granulaat en een permanente constructie die er blijft liggen ook als de schuur verdwijnt.
Een grindplaatfundering lost beide problemen op. Ingesloten grind geeft een stevig, vlak platform dat niet ongelijkmatig zakt, en het geheel blijft volledig waterdoorlatend, zodat regen direct wegzakt en lucht onder het gebouw circuleert in plaats van vocht dat zich ophoopt tegen de constructie.
Toepassingen
- Tuinschuren, vanaf 6x4 en groter
- Werkplaatsen en hobbyruimten
- Fiets- en maaieropslagen
- Hout- en containeropslagen
- Kunststof en metalen schuren
- Kippenhokken en dierverblijven
- Standplaatsen voor olietanks en apparatuur
- Vervanging van een verzakte vloerplaat of tegelondergrond
In één oogopslag
| Funderingslaag | 75-100mm verdicht granulaat voor een standaard tuinschuur. Meer voor een werkplaats of zware inhoud |
| Vulmateriaal | 6-14mm gesorteerd blend, split en schoon, vlak gevuld tot de bovenkant van de cellen |
| Totale graafdiepte | Circa 110-140mm, afhankelijk van plaatdiepte en funderingslaag |
| Tijd | Een middag voor een standaard schuurvloer, één persoon |
| Gereedschap | Schop, hark, handzaag en een trilplaat indien gehuurd |
| Drainage | Volledig waterdoorlatend. Water zakt weg in plaats van rondom het gebouw te poelen |
| Levensduur | 25 jaar, mits gedocumenteerde aanleg |
| Materiaal | 100% gerecycled polypropeen, duurzaam geproduceerd in de EU van gerecycled kunststof |
Waarom dit beter is dan de alternatieven
Ten opzichte van een betonnen vloerplaat: geen mengen, geen bekisting, geen uithardingstijd, geen afvoer van puin en geen permanente constructie die achterblijft als de schuur verdwijnt. Ook aanzienlijk goedkoper voor een standaard tuingebouw als u granulaat, cement en huurkosten meerekent.
Ten opzichte van betonnen tegels: tegels op zand zakken individueel weg, en zodra één tegel zakt volgt het hele gebouw. Een grindplaatfundering verdeelt de belasting over het volledige grondvlak, zodat het platform als één geheel vlak blijft.
Ten opzichte van houten balken op blokken: de blokken zakken in zachte grond op verschillende snelheden weg, en de tussenruimten verzamelen bladeren en vocht. Een doorlopende fundering doet dat niet.
Ten opzichte van niets doen: dit is de meest voorkomende schuurvloer en de reden waarom zoveel schuurvloeren zacht zijn in de hoeken.
Welke plaatdiepte?
Het getal op een grindplaat bepaalt hoe diep de ingesloten steenlaag is. Voor tuingebouwen zijn de belastingen bescheiden en verdeeld via draagbalken, dus de ondiepe keuze is doorgaans de juiste.
- IBRAN®-X30 voor de meeste tuinschuren. De ondiepste graafdiepte, het minste granulaat en het minste afvoermateriaal, wat telt als de enige route naar de achtertuin door het huis loopt.
- IBRAN®-X40 voor grotere werkplaatsen, zware inhoud of wanneer de fundering ook een kruiwagenroute of maaierpad opneemt.
- IBRAN®-X50 waar een voertuig op de fundering rijdt, zoals een garagetype gebouw of een opslagruimte voor een zitmaaier met regelmatig gebruik.
Meer diepte specificeren dan een schuur nodig heeft, is granulaat dat u betaalt om te begraven en de tuin in te sjouwen.
De juiste steenkeuze
Gebruik een 6-14mm gesorteerd blend, split en schoon. Een ondiepere cel vraagt om een fijnere maximale korrelgrootte om volledig in te bedden, en een blend pakt dichter dan één korrelgrootte omdat het kleinere grind de ruimte tussen de grotere korrels opvult.
Die dichtheid geeft u een vlak, stabiel platform. Een volledig gevulde cel leidt de belasting via het grind naar de ondergrond; een gedeeltelijk gevulde cel leidt die via het kunststof, en onder een draagbalk die een hoek van het gebouw draagt, is dat zichtbaar als een verzakking.
Vermijd afgerond riviergrind, dat rolt in plaats van te vergrendelen, en alles met fijne deeltjes of stof, wat het oppervlak dichtslaat en de afwatering blokkeert. De waterdoorlatendheid is de helft van wat u koopt.
How it goes in
- Mark out the base. Make it larger than the shed footprint by at least 100mm on every side, so rain running off the roof lands on stone rather than on soil next to the timber.
- Check the ground falls away from the building position rather than towards it, and clear any turf, roots and soft soil down to firm ground.
- Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth. For a typical garden shed that is around 110-140mm.
- Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides. This stops the sub-base mixing into the soil beneath and keeps the base performing.
- Add the sub-base and compact it. 75-100mm of MOT is ample for a garden shed, compacted in one or two layers rather than tipped and levelled.
- Blind with a thin layer of grit sand and screed it level. Check it with a straight edge and a spirit level in both directions: this is the layer that decides whether your shed door shuts.
- Push-fit the grids together across the base, cutting the perimeter to line with a hand saw.
- Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, and brush it in so no cell is left hollow.
- Set the shed on bearers across the base and check it is square and level before fixing anything together.
Full step-by-step detail is in our installation guides.
Make the base bigger than the shed
This is the single most useful thing to get right, and it costs almost nothing at the time.
A shed roof throws water off its edges. If the base stops at the shed footprint, that water lands on soil, splashes soil back up against the boards, and keeps the bottom of the building permanently damp. Extend the base 100mm or more beyond the shed on every side and the runoff lands on free-draining stone instead, where it disappears.
The margin also gives you somewhere to stand while you build, somewhere for the door to swing over, and a clean strip to walk round the building for maintenance rather than treading a muddy path into the lawn.
If the shed has a door on the long side, take the base out further on that side still. It becomes the threshold you stand on every time you open it.
Keeping the floor dry
Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.
Set the building on bearers rather than directly on the base, so there is an air gap under the floor. Run the bearers in the direction that lets air pass through, keep vegetation cut back from the sides, and resist the temptation to pile logs, bags or bin bags against the walls, which traps damp exactly where the timber is most vulnerable.
With a permeable base, water that gets under the shed drains away and air moves through. That combination is what keeps a timber floor sound for decades rather than years.
Sloping gardens
Few gardens are flat, and a shed base has to be.
For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side. Cut-and-fill is fine for the last little bit, but material you have added is always less stable than ground you have not disturbed, so take more off the top than you put on the bottom.
On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth stepping back and checking whether the shed wants to be somewhere else. A level spot ten feet away is usually cheaper than a retaining structure.
Get it right first time
The one thing worth knowing: level and square, checked twice.
Almost every complaint about a shed comes back to the base not being flat. The door binds, the windows will not shut, the roof panels do not meet, and the building racks slowly out of shape.
Screed the blinding layer properly, check it with a straight edge in both directions and diagonally, and check the diagonals of your marked-out area match before you lay a single grid. Ten minutes with a spirit level and a tape saves a decade of a door that never quite closes, and unlike everything else on this list it cannot be fixed once the shed is up.
Ask our engineer
Questions about depths, base sizing, sloping ground or which system fits your building? Ask below, or get in touch directly.
Common Questions
Is a grid base as good as a concrete shed base?
For a garden building, better in most respects. Confined stone gives a firm level platform that spreads load across the whole footprint, and unlike concrete it stays fully permeable so rain drains through rather than pooling round the building and keeping the timber wet.
There is no mixing, no formwork, no curing time and no permanent structure left behind if the shed goes.
How deep do I need to dig for a shed base?
Around 110mm to 140mm in total for a typical garden shed, made up of 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth. Larger workshops or heavy contents need more sub-base.
It is a shallow dig, which matters when the spoil has to be carried through the house to get out of the garden.
How big should a shed base be?
Larger than the shed footprint by at least 100mm on every side. A shed roof throws water off its edges, and if the base stops at the footprint that water lands on soil and splashes back against the boards. Extending the base means runoff lands on free-draining stone instead.
Take it out further still on the door side, since that becomes the threshold you stand on.
What size gravel should I use for a shed base?
A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size because the smaller stone fills the gaps between the larger, and that density is what gives a flat stable platform.
Avoid rounded pea shingle, which rolls rather than interlocking, and anything carrying fines, which binds the surface and stops it draining.
Which grid depth do I need for a shed?
The 30mm grid suits most garden sheds: the shallowest dig, the least stone and the least spoil. Use 40mm for larger workshops, heavy contents, or where a wheelbarrow or mower route runs up to the base.
Use 50mm only where a vehicle will drive onto it, such as a garage-style building.
Do I still need bearers under the shed?
Yes. Set the building on bearers rather than directly on the base so there is an air gap under the floor. Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.
A permeable base drains water away and bearers let air move through, which is the combination that keeps a timber floor sound.
Can I build a shed base on a slope?
Yes. For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side, since material you have added is always less stable than ground you have not disturbed.
On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth checking whether a level spot a few feet away would be cheaper than a retaining structure.
How long does a shed base take to lay?
An afternoon for a typical garden shed, working alone. The grids push together by hand with no tools or fixings, and the base is usable immediately: there is no curing time, so the shed can go up the same day.
Most of the work is the digging.
Do I need planning permission for a shed base?
Garden buildings are usually permitted development subject to size, height and position limits, and a permeable base does not add to surface water run-off in the way an impermeable slab does.
Rules differ across the UK and are tighter for listed properties and conservation areas, so check with your local planning authority if you are unsure.
Can I put a grid base over an existing slab or paving?
Yes, provided the existing surface is sound and water has somewhere to go. Fill any holes, check your finished levels, and use the shallowest grid to keep the build-up down.
If the slab is badly broken or holds water, it is usually better to lift it, since a base that cannot drain gives up the main advantage of the system.
Ask our engineer
Questions about depths, sub-base, edging or which system fits your project? Ask below.
