Bases de cabane de jardin
Une base de cabane de jardin sans béton
Plane, stable et drainante en une demi-journée. Les dalles IBRAN constituent une base de cabane qui maintient le plancher au sec et la structure d'aplomb, sans gâchage, sans coffrage et sans attendre le séchage.
Pourquoi la base compte plus que la cabane
Une cabane de jardin ne tombe presque jamais à cause de la cabane elle-même. Elle se dégrade à cause de ce qui se trouve en dessous.
Posez une construction en bois directement sur la terre, sur des dalles scellées au sable ou sur quelques plots d'angle, et deux phénomènes se produisent. Le sol bouge, le cadre se déforme, la porte ne ferme plus et la toiture laisse entrer l'eau. Et l'humidité stagne contre les lambourdes, faute de drainage sous la structure, si bien que le plancher pourrit par en dessous pendant que les murs sont encore parfaits.
Une dalle béton résout le problème de mouvement mais en crée un autre : elle est imperméable, donc l'eau qui arrive dessus doit aller quelque part — et elle finit généralement en flaque en périphérie, ce qui maintient le bois humide de toute façon. C'est aussi une journée de travail, une bétonnière, une livraison de granulats, et une structure permanente qui restera là même si vous déplacez la cabane.
Une base en dalles alvéolées résout les deux problèmes. Le granulat confiné offre une plateforme ferme et de niveau qui ne se tasse pas de façon inégale, et l'ensemble reste entièrement perméable : la pluie s'infiltre directement et l'air circule sous la construction au lieu que l'humidité s'accumule contre elle.
Domaines d'application
- Cabanes de jardin, à partir de 6x4
- Ateliers et locaux de loisirs
- Abris pour vélos et tondeuses
- Abris à bûches et locaux à poubelles
- Cabanes en plastique et en métal
- Poulaillers et abris pour animaux
- Socles pour cuves à fioul et équipements techniques
- Remplacement d'une dalle ou d'un dallage dégradé
Caractéristiques principales
| Couche de fondation | 75-100mm de tout-venant compacté pour une cabane de jardin courante. Plus pour un atelier ou un contenu lourd |
| Remplissage | Mélange granulométrique 6-14mm, gravillon concassé propre, rempli à niveau avec le dessus des alvéoles |
| Profondeur totale de fouille | Environ 110-140mm selon la profondeur de la dalle et la couche de fondation |
| Durée de pose | Une demi-journée pour une base de cabane courante, par une seule personne |
| Outillage | Bêche, râteau, scie à main et une plaque vibrante si vous en louez une |
| Drainage | Entièrement perméable. L'eau s'infiltre plutôt que de stagner autour de la construction |
| Durée de service | 25 ans, sous réserve d'une mise en œuvre documentée |
| Matériau | Polypropylène 100% recyclé, fabriqué durablement dans l'UE à partir de polymères recyclés |
Pourquoi cette solution surpasse les alternatives
Face à une dalle béton : pas de gâchage, pas de coffrage, pas de temps de séchage, pas d'évacuation de déblais, et aucune structure permanente laissée sur place si la cabane est déplacée. C'est aussi nettement moins coûteux pour une construction de jardin courante, une fois que l'on comptabilise les granulats, le ciment et la location de matériel.
Face à un dallage : les dalles posées sur sable se tassent individuellement, et dès qu'une descend, toute la construction suit. Une base en dalles alvéolées répartit la charge sur toute l'emprise, de sorte que la plateforme reste plane d'un seul tenant.
Face à des lambourdes sur plots : les plots s'enfoncent dans un sol meuble à des vitesses différentes, et les espaces entre eux accumulent feuilles et humidité. Une base continue n'a pas ce défaut.
Face à l'absence de base : c'est la solution la plus répandue pour les cabanes de jardin, et la raison pour laquelle tant de planchers de cabane sont mous dans les angles.
Quelle profondeur de dalle choisir ?
La référence d'une dalle correspond à la profondeur de la couche de granulat confiné. Pour les constructions de jardin, les charges sont modestes et réparties par les lambourdes, donc la solution la moins profonde est généralement la bonne.
- IBRAN®-X30 pour la plupart des cabanes de jardin. La fouille la moins profonde, le moins de granulat et le moins de déblais à évacuer — ce qui compte quand le seul accès au fond du jardin passe par la maison.
- IBRAN®-X40 pour les ateliers plus grands, les contenus lourds, ou lorsque la base est également empruntée par une brouette ou une tondeuse.
- IBRAN®-X50 lorsqu'un véhicule doit accéder à la base, par exemple pour un local de type garage ou un abri pour tondeuse autoportée avec passages réguliers.
Surdimensionner la profondeur par rapport aux besoins d'une cabane, c'est payer pour enfouir et transporter du granulat inutile jusqu'au fond du jardin.
Choisir son granulat
Utilisez un mélange granulométrique 6-14mm, gravillon concassé propre. Une alvéole peu profonde nécessite une granulométrie maximale plus fine pour être correctement remplie, et un mélange se compacte mieux qu'une granulométrie unique car les petits éléments comblent les vides entre les plus gros.
C'est cette densité qui vous donne une plateforme plane et stable. Une alvéole entièrement remplie transmet la charge à travers le granulat jusqu'au sol support ; une alvéole partiellement remplie la transmet à travers la structure plastique — et sous une lambourde portant un angle de la construction, cela se traduit par un affaissement.
Évitez le gravier roulé type pea gravel, qui roule au lieu de s'imbriquer, et tout matériau contenant des fines ou de la poussière, qui colmate la surface et empêche le drainage. La perméabilité est la moitié de ce pour quoi vous payez.
How it goes in
- Mark out the base. Make it larger than the shed footprint by at least 100mm on every side, so rain running off the roof lands on stone rather than on soil next to the timber.
- Check the ground falls away from the building position rather than towards it, and clear any turf, roots and soft soil down to firm ground.
- Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth. For a typical garden shed that is around 110-140mm.
- Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides. This stops the sub-base mixing into the soil beneath and keeps the base performing.
- Add the sub-base and compact it. 75-100mm of MOT is ample for a garden shed, compacted in one or two layers rather than tipped and levelled.
- Blind with a thin layer of grit sand and screed it level. Check it with a straight edge and a spirit level in both directions: this is the layer that decides whether your shed door shuts.
- Push-fit the grids together across the base, cutting the perimeter to line with a hand saw.
- Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, and brush it in so no cell is left hollow.
- Set the shed on bearers across the base and check it is square and level before fixing anything together.
Full step-by-step detail is in our installation guides.
Make the base bigger than the shed
This is the single most useful thing to get right, and it costs almost nothing at the time.
A shed roof throws water off its edges. If the base stops at the shed footprint, that water lands on soil, splashes soil back up against the boards, and keeps the bottom of the building permanently damp. Extend the base 100mm or more beyond the shed on every side and the runoff lands on free-draining stone instead, where it disappears.
The margin also gives you somewhere to stand while you build, somewhere for the door to swing over, and a clean strip to walk round the building for maintenance rather than treading a muddy path into the lawn.
If the shed has a door on the long side, take the base out further on that side still. It becomes the threshold you stand on every time you open it.
Keeping the floor dry
Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.
Set the building on bearers rather than directly on the base, so there is an air gap under the floor. Run the bearers in the direction that lets air pass through, keep vegetation cut back from the sides, and resist the temptation to pile logs, bags or bin bags against the walls, which traps damp exactly where the timber is most vulnerable.
With a permeable base, water that gets under the shed drains away and air moves through. That combination is what keeps a timber floor sound for decades rather than years.
Sloping gardens
Few gardens are flat, and a shed base has to be.
For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side. Cut-and-fill is fine for the last little bit, but material you have added is always less stable than ground you have not disturbed, so take more off the top than you put on the bottom.
On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth stepping back and checking whether the shed wants to be somewhere else. A level spot ten feet away is usually cheaper than a retaining structure.
Get it right first time
The one thing worth knowing: level and square, checked twice.
Almost every complaint about a shed comes back to the base not being flat. The door binds, the windows will not shut, the roof panels do not meet, and the building racks slowly out of shape.
Screed the blinding layer properly, check it with a straight edge in both directions and diagonally, and check the diagonals of your marked-out area match before you lay a single grid. Ten minutes with a spirit level and a tape saves a decade of a door that never quite closes, and unlike everything else on this list it cannot be fixed once the shed is up.
Ask our engineer
Questions about depths, base sizing, sloping ground or which system fits your building? Ask below, or get in touch directly.
Common Questions
Is a grid base as good as a concrete shed base?
For a garden building, better in most respects. Confined stone gives a firm level platform that spreads load across the whole footprint, and unlike concrete it stays fully permeable so rain drains through rather than pooling round the building and keeping the timber wet.
There is no mixing, no formwork, no curing time and no permanent structure left behind if the shed goes.
How deep do I need to dig for a shed base?
Around 110mm to 140mm in total for a typical garden shed, made up of 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth. Larger workshops or heavy contents need more sub-base.
It is a shallow dig, which matters when the spoil has to be carried through the house to get out of the garden.
How big should a shed base be?
Larger than the shed footprint by at least 100mm on every side. A shed roof throws water off its edges, and if the base stops at the footprint that water lands on soil and splashes back against the boards. Extending the base means runoff lands on free-draining stone instead.
Take it out further still on the door side, since that becomes the threshold you stand on.
What size gravel should I use for a shed base?
A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size because the smaller stone fills the gaps between the larger, and that density is what gives a flat stable platform.
Avoid rounded pea shingle, which rolls rather than interlocking, and anything carrying fines, which binds the surface and stops it draining.
Which grid depth do I need for a shed?
The 30mm grid suits most garden sheds: the shallowest dig, the least stone and the least spoil. Use 40mm for larger workshops, heavy contents, or where a wheelbarrow or mower route runs up to the base.
Use 50mm only where a vehicle will drive onto it, such as a garage-style building.
Do I still need bearers under the shed?
Yes. Set the building on bearers rather than directly on the base so there is an air gap under the floor. Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.
A permeable base drains water away and bearers let air move through, which is the combination that keeps a timber floor sound.
Can I build a shed base on a slope?
Yes. For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side, since material you have added is always less stable than ground you have not disturbed.
On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth checking whether a level spot a few feet away would be cheaper than a retaining structure.
How long does a shed base take to lay?
An afternoon for a typical garden shed, working alone. The grids push together by hand with no tools or fixings, and the base is usable immediately: there is no curing time, so the shed can go up the same day.
Most of the work is the digging.
Do I need planning permission for a shed base?
Garden buildings are usually permitted development subject to size, height and position limits, and a permeable base does not add to surface water run-off in the way an impermeable slab does.
Rules differ across the UK and are tighter for listed properties and conservation areas, so check with your local planning authority if you are unsure.
Can I put a grid base over an existing slab or paving?
Yes, provided the existing surface is sound and water has somewhere to go. Fill any holes, check your finished levels, and use the shallowest grid to keep the build-up down.
If the slab is badly broken or holds water, it is usually better to lift it, since a base that cannot drain gives up the main advantage of the system.
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