Dalles de sol pour serres de jardin
Une dalle de sol parfaitement plane et drainante pour votre serre
Le verre ne pardonne rien. Les dalles IBRAN offrent une assise ferme, rigoureusement plane et perméable à l'eau, qui maintient le châssis d'équerre, les vitres en place et la porte coulissante toute la saison.
Pourquoi la dalle de sol est l'élément le plus critique d'une serre
Une serre est la construction de jardin la moins tolérante qui soit. Un abri de jardin posé sur une base légèrement irrégulière, c'est une porte qui frotte. Une serre posée sur une base légèrement irrégulière, c'est un châssis vrillé — et dès qu'un châssis aluminium perd son équerrage, les vitres ne tiennent plus correctement dans leurs clips, la porte coince ou déraille, et le verre commence à fissurer dans les angles.
Il y a ensuite l'eau. Une serre en produit une quantité surprenante : arrosage, condensation qui ruisselle sur les parois, projections du tuyau, renversements depuis les tablettes. Sur une dalle imperméable, cette eau n'a nulle part où aller : elle stagne sur le sol, maintient un taux d'humidité élevé et offre un terrain permanent aux algues et à la mousse.
Il y a enfin le vent. Une serre est une grande boîte légère avec une surface exposée importante, et une seule rafale sous un châssis non ancré suffit à le déplacer. L'ancrage n'est pas facultatif, et il lui faut un support solide.
Une dalle alvéolée répond à ces trois contraintes. Le granulat confiné forme une plateforme rigide et précisément plane qui ne se tasse pas de façon inégale, la surface reste entièrement perméable à l'eau pour que les eaux s'infiltrent directement à travers le sol, et la structure compactée offre un support ferme pour fixer le châssis.
Applications adaptées
- Serres à châssis aluminium ou bois
- Bases et entrées de tunnels de culture
- Châssis froids et abris de culture
- Remises à rempotage et vérandas de serre
- Zones de tablettes et d'exposition extérieure
- Allées piétonnes entre les planches sous verre
- Structures de jardins partagés
- Remplacement d'une dalle béton ou d'un revêtement dégradé
Récapitulatif technique
| Couche de fondation | 75-100mm de tout-venant compacté pour une serre domestique standard |
| Matériau de remplissage | Mélange granulométrique 6-14mm, gravillon concassé propre, rempli à niveau avec le dessus des alvéoles |
| Profondeur de fouille totale | Environ 110-140mm selon la profondeur de la dalle et la couche de fondation |
| Tolérances | Planéité et équerrage sont critiques. Vérifier dans les deux sens et sur les diagonales |
| Ancrage | Les fixations de châssis traversent la dalle et s'ancrent dans la couche de fondation compactée |
| Drainage | Entièrement perméable à l'eau. L'eau d'arrosage, la condensation et les projections s'infiltrent directement |
| Durée de vie | 25 ans, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux préconisations |
| Matériau | 100% polypropylène recyclé, fabriqué en UE à partir de polymères recyclés |
Planéité, équerrage : pourquoi les deux sont indispensables
Les fabricants de serres exigent une base plane et d'équerre parce que le châssis est assemblé à des dimensions fixes et que le verre ne tolère aucune déformation.
La planéité signifie une surface horizontale dans les deux directions sur toute l'emprise, pas seulement aux angles. Un point haut au centre soulève le châssis de son assise et le vrille — ce vrillage se manifeste à l'autre extrémité par une porte qui ne ferme plus.
L'équerrage signifie que les diagonales sont égales. Une serre aluminium montée sur une base décalée d'un centimètre résistera à chaque étape du montage, et la dernière vitre refusera de s'emboîter.
Vérifiez les deux avant de poser la première dalle, puis après le réglage de la couche de nivellement, puis avant la mise en place du châssis. C'est le contrôle qualité le moins coûteux de tout le chantier, et le seul moment où une correction reste possible.
Le drainage sous verre
Un sol perméable change le comportement quotidien d'une serre.
L'eau d'arrosage, de tuyau et de condensation s'infiltre à travers la dalle plutôt que de stagner, le sol reste praticable et sèche rapidement. Cela réduit l'humidité stagnante qui favorise les algues sur le sol et la mousse dans les angles, et rend l'espace plus agréable à travailler.
C'est également important pour les cultures. Lorsque des planches de terre sont aménagées à l'intérieur de la serre, une dalle drainante autour permet à l'excès d'eau de s'évacuer plutôt que de stagner contre les bordures. Lorsque tout est en pots sur des tablettes, les gouttes disparaissent simplement.
Le gravier présente un avantage supplémentaire sous verre : humidifié par forte chaleur, il libère l'humidité progressivement par évaporation, une technique traditionnelle de serre qui est considérablement plus difficile à reproduire sur un sol imperméable.
Quel profondeur de dalle choisir ?
La profondeur d'une dalle détermine l'épaisseur de la couche de granulat confiné. Les charges d'une serre sont légères : le choix porte donc sur la précision de planéité et la profondeur de fouille plutôt que sur la résistance mécanique.
- IBRAN®-X30 pour la plupart des serres domestiques. Fouille réduite, peu de déblais, et mise à niveau précise facilitée — ce qui est exactement ce que cette application requiert.
- IBRAN®-X40 pour les structures plus grandes, les serres commerciales, ou lorsque la dalle se prolonge sur une voie de passage pour brouette ou une zone d'exposition extérieure.
- IBRAN®-X50 lorsqu'un véhicule ou un engin lourd utilisera la même surface, par exemple un tablier d'accès de pépinière.
Choix du granulat
Utilisez un mélange granulométrique 6-14mm, gravillon concassé propre. Un mélange se compacte mieux qu'un calibre unique car les petits éléments comblent les vides entre les plus gros — cette densité remplit ici un double rôle : elle maintient la planéité avec précision et offre une surface confortable pour travailler debout ou à genoux.
Remplissez à niveau avec le dessus des alvéoles plutôt qu'en surépaisseur, afin que le sol soit plat sous le pied et que rien ne roule lorsque vous déplacez une tablette ou un pot lourd.
Évitez le gravier roulé type gravillon de rivière, qui se dérobe sous le pied, et tout matériau chargé en fines ou en poussières, qui colmate la surface, retient l'eau et favorise l'installation de la mousse. Un mélange lavé propre maintient le drainage du sol et reste plus propre d'une année sur l'autre.
How it goes in
- Check the greenhouse manufacturer's base dimensions before marking anything out. Frames are built to fixed sizes and the base needs to match them, not the other way round.
- Mark out the base larger than the frame footprint by at least 100mm on every side, so runoff from the glass lands on stone rather than soil.
- Clear turf, roots and soft soil down to firm ground, and check that ground falls away from the greenhouse position rather than towards it.
- Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth, typically 110-140mm.
- Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides.
- Add and compact the sub-base. 75-100mm of MOT is ample, compacted properly rather than tipped and raked, because this is what your anchors will ultimately bite into.
- Blind with a thin layer of grit sand and screed it dead level. Check with a straight edge and spirit level in both directions and along both diagonals, and check the diagonals of the marked area match.
- Push-fit the grids together, cutting the perimeter to line with a hand saw.
- Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, brushing in so no cell is left hollow.
- Set out the frame, check square and level again, then anchor it down before glazing.
Full step-by-step detail is in our installation guides.
Anchoring the frame
Do not skip this and do not leave it until later. An unanchored greenhouse in a gale is a large glass sail, and the damage is rarely limited to the greenhouse.
Most aluminium greenhouses come with anchor plates or ground anchors designed to fix at the corners and at intervals along the base rails. These fix through the grid base into the compacted sub-base beneath, which is why compacting that layer properly matters more here than on a shed base.
Where the manufacturer specifies concrete anchor pads, you can set small pads at the fixing points within the grid layout, keeping the rest of the base permeable. It is the anchor points that need mass, not the whole floor.
Fix the frame down before you glaze. Glazing a frame that then has to be shifted to line up an anchor point is a job nobody enjoys twice.
Soil borders and staging
Most greenhouses end up as some combination of beds and benches, and the base can accommodate both.
For soil borders, leave the border areas out of the grid layout and run the base as paths and standing areas around them. The permeable base beside a border drains water away from the bed rather than into it, and the border keeps direct contact with the ground beneath, which is what you want for deep-rooted crops.
For staging and benching, a fully gridded floor gives an even, firm surface that legs will not sink into, and drips fall straight through rather than pooling under the bench.
If you are not sure yet, grid the whole floor. Removing grids later to open up a border is straightforward; adding a base under an established bench is not.
Polytunnels
Polytunnels have a different failure point: the ground anchors and the trench where the polythene is buried, both of which sit at the perimeter.
A grid base works well for the internal paths and standing areas while leaving the perimeter free for anchoring and skirting. It is particularly worth doing at the doorway, which is the muddiest square metre of any polytunnel and the one place traffic concentrates.
Get it right first time
The one thing worth knowing: check level and square three times.
Every other application on this site tolerates a few millimetres of variation. This one does not, because glass has no give and an aluminium frame transmits any twist straight to the panes.
Check when you mark out, check after screeding the blinding, and check before the frame is fixed. Straight edge in both directions, spirit level across the middle as well as the edges, tape across both diagonals. It takes ten minutes each time and it is the difference between a greenhouse that goes together in an afternoon and one that fights you all weekend and cracks a pane on the way.
Ask our engineer
Questions about depths, anchoring, borders or getting the base square? Ask below, or get in touch directly.
Common Questions
Can you put a greenhouse on a gravel base?
Yes, provided the gravel is confined in a grid rather than loose. Loose gravel shifts underfoot and will not hold a level, but stone confined in cells gives a rigid, precisely level platform that also drains freely.
That combination suits a greenhouse better than a slab, because water from watering, condensation and spills drains straight through the floor.
Does a greenhouse base need to be perfectly level?
Yes, and square as well. A greenhouse frame is assembled to fixed dimensions and glass has no give in it. A high spot lifts the frame off its line and twists it, which shows up at the far end as a door that will not close or panes that will not sit in their clips.
Check level in both directions and check the diagonals match, before laying grids and again before fixing the frame.
How do you anchor a greenhouse to a grid base?
Most aluminium greenhouses come with anchor plates or ground anchors that fix at the corners and along the base rails. These fix through the grid base into the compacted sub-base beneath, which is why compacting that layer properly matters.
Where the manufacturer specifies concrete anchor pads, set small pads at the fixing points within the grid layout and keep the rest of the base permeable. Anchor the frame before glazing.
How deep should a greenhouse base be?
Around 110mm to 140mm in total for a typical domestic greenhouse: 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth.
Compact the sub-base properly rather than tipping and raking it, because it is both your level and the medium your anchors bite into.
What gravel is best for a greenhouse floor?
A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size and holds the level precisely, while giving a comfortable surface to stand and kneel on.
Avoid rounded pea shingle, which shifts underfoot, and anything carrying fines, which binds, holds water and gives moss somewhere to establish.
Can I have soil borders inside if the floor is gravel?
Yes. Leave the border areas out of the grid layout and run the base as paths and standing areas around them. The permeable base beside a border drains water away from the bed rather than into it, and the border keeps direct contact with the ground beneath for deep-rooted crops.
If you are undecided, grid the whole floor: removing grids later to open a border is straightforward.
Will a permeable floor make the greenhouse too damp?
The opposite. Water drains through rather than standing on the floor, so the surface dries quickly and there is less standing damp for algae and moss.
On a hot day the gravel can be damped down deliberately to raise humidity gently as it evaporates, which is a traditional glasshouse technique and much harder to do on a sealed floor.
Which grid depth do I need for a greenhouse?
The 30mm grid suits most domestic greenhouses: shallow dig, minimal spoil and easy to get precisely level, which is what this application actually needs.
Use 40mm for larger structures, commercial glasshouses, or where the base extends into a wheelbarrow route or standing-out area.
How big should the base be compared to the greenhouse?
Larger than the frame footprint by at least 100mm on every side, so runoff from the glass lands on free-draining stone rather than on soil that will splash back against the frame.
Check the manufacturer's stated base dimensions first, since frames are built to fixed sizes and the base has to match them.
Does this work for polytunnels?
Yes, for internal paths and standing areas, leaving the perimeter free for ground anchors and the trench where the polythene is buried.
It is particularly worth doing at the doorway, which is the muddiest square metre of any polytunnel and where traffic concentrates.
Ask our engineer
Questions about depths, sub-base, edging or which system fits your project? Ask below.
