Murs de soutènement
Murs de soutènement bas, sans mortier ni temps de séchage
Aménagez des terrasses dans votre jardin sans faire appel à un maçon. Les blocs PolyBrick® s'assemblent par emboîtement sur une fondation correctement préparée : un mur de soutènement bas se monte en quelques heures et tient des décennies.
Pourquoi PolyBrick est adapté à cet usage
Un mur de soutènement est le chantier que l'on reporte toujours. La maçonnerie traditionnelle implique du mortier, du gâchage, un temps de séchage et une exécution sans erreur dès le départ. Les traverses en bois pourrissent par l'arrière, là où on ne les voit pas. Les gabions demandent un vrai savoir-faire pour ne pas paraître purement industriels.
PolyBrick s'affranchit de la plupart de ces contraintes. Les blocs s'emboîtent par simple pression : pas de mortier, pas de gâchage, pas de séchage. Le mur est terminé dès que vous posez le dernier bloc, et non trois jours plus tard. Rien ne pourrit, ne rouille, ne se rétracte ni ne se déforme : la face arrière est aussi saine en année quinze qu'en année une.
Ce qui reste indispensable, c'est une fondation correctement préparée. Un mur de soutènement, quelle que soit sa nature, concentre les charges sur une bande étroite de terrain : la tranchée, le remblai compacté et le niveau du premier rang portent tout ce qui est au-dessus. La nature de cette fondation dépend de la hauteur du mur, de la nature du sol support et de ce que le mur retient. Définissez-la pour votre site avant de commencer, sans partir d'hypothèses.
Domaines d'application
- Terrasses et changements de niveau dans les jardins
- Retention de massifs surélevés et de bordures
- Retention en rive d'allée de garage et d'allée piétonne
- Marches et plateformes sur terrain en pente
- Murets de clôture et de séparation
- Murets de jardinière et de banquette
- Enclos pour poubelles et abris à bûches
- Terrasses pour jardins partagés et potagers collectifs
Caractéristiques principales
| Assemblage | Emboîtement par pression. Sans mortier, sans ciment, sans outillage spécialisé |
| Armature | [À confirmer : diamètre, nuance, espacement, ancrage, hauteur maximale, conditions de sol] |
| Fondation | Fouille jusqu'au sol support ferme, compacté et dressé à niveau. À dimensionner selon le site |
| Drainage | Remblai drainant indispensable. La pression hydrostatique est la première cause de ruine des murs de soutènement |
| Matériau | Polypropylène 100% recyclé, résistant aux UV, fabriqué durablement dans l'UE à partir de polymères recyclés |
| Entretien | Aucun. Pas de pourrissement, pas de rouille, pas de rejointoiement, pas de traitement |
| Compression | Testé à 150 tonnes/m² sous charge statique fixe |
| Durée de service | 25 ans sous garantie |
Connaître les limites avant de commencer
Il est important d'être direct sur ce point, car un mur de soutènement est l'ouvrage de jardin où une erreur a des conséquences qui vont au-delà de l'esthétique.
Un mur de soutènement retient de la terre, et la terre est lourde, surtout lorsqu'elle est saturée d'eau. Plus le mur est haut, plus les efforts sont importants — et la relation n'est pas linéaire : un mur deux fois plus haut supporte bien plus du double de la charge.
Pour des terrasses de jardin basses, des massifs surélevés et des rives de surface, un mur PolyBrick correctement construit sur une fondation compactée est parfaitement dans sa zone de confort. Pour tout ouvrage plus haut, retenant une allée de garage ou une construction, implanté sur une pente raide ou instable, ou dont la ruine pourrait affecter un voisin, un bâtiment ou une voie de circulation, faites appel à un bureau d'études et faites dimensionner le mur. Cette règle vaut pour n'importe quel matériau, pas seulement pour celui-ci.
Si vous ne savez pas de quel côté de cette limite se situe votre projet, communiquez-nous la hauteur, la pente et ce qui se trouve au-dessus et en dessous du mur : nous vous donnerons une réponse honnête plutôt qu'une réponse commerciale.
Le drainage, c'est ce qui maintient le mur debout
La plupart des désordres sur les murs de soutènement sont d'origine hydraulique. La terre derrière le mur retient les eaux de pluie, cette eau a du poids et ne peut s'évacuer, la pression monte jusqu'à ce que quelque chose cède.
Intégrez le drainage dès la construction. Remblayez directement derrière le mur avec du gravillon concassé propre plutôt qu'avec la terre extraite, afin que l'eau s'écoule vers le bas à travers le granulat au lieu de charger la face arrière. Dès que le mur dépasse quelques rangs, posez un drain perforé en pied de ce remblai drainant pour évacuer l'eau vers un exutoire adapté.
L'avantage de PolyBrick dans ce contexte est qu'il est insensible à l'eau. Rien ne pourrit, ne rouille ni ne s'écaille, et les joints ne sont pas en mortier susceptible d'être lessivé. Soignez le drainage et le mur est véritablement sans entretien.
How it goes up
- Set out the line of the wall and check what is behind it. On a slope, work out where water currently runs, because the wall will interrupt it.
- Excavate a level trench along the line, wider than the wall itself, and dig out any soft or made ground until you reach firm subsoil.
- Lay a woven geotextile in the trench, then fill with compacted granular material and screed it dead level. This base carries the whole wall, and a wall built on an uneven base will show it in every course above.
- Lay the first course and check it with a spirit level along its length and across its width. Everything above follows this course, so take the time.
- Build up in courses, pushing blocks together and staggering the joints between courses so no vertical joint runs through the wall.
- Backfill behind the wall with clean angular stone as you go, not soil, and add drainage at the base of that stone on anything more than a low wall.
- Finish the top course with caps, and bring topsoil up behind to the level you want.
Full detail is in our project guidance, and we are happy to advise on a specific build before you order.
Getting the base right
This is the part that decides whether the wall is still straight in ten years, and it is the part most likely to be rushed.
A retaining wall concentrates a lot of load into a narrow strip of ground. If that ground is soft in places, made ground, or has never been compacted, the wall settles unevenly, courses open up and the line goes.
Dig out to firm subsoil, put a proper compacted granular base in, and screed it level rather than raking it. Check level along the run and across the width. It is an hour of work that determines everything above it, and it is the only part you cannot go back and fix.
Terracing a slope
Two low walls usually beat one tall one.
Where a garden falls away, stepping the level change into two or three shorter terraces reduces the load on each wall considerably, gives you usable planting space between them, and looks better than a single high face. It is also far more forgiving to build.
Set each terrace back from the one below rather than stacking them vertically, and drain each one separately. Water that runs off the top terrace should not arrive behind the bottom one.
Finishing and planting
A PolyBrick wall reads as a deliberate structure rather than a landscaping compromise, and it takes finishing well.
Cap the top course for a clean line. Plant trailing species along the top to soften the face over a season, or run planting in front of the wall so the structure becomes the backdrop rather than the feature.
Where a wall doubles as seating, keep the height comfortable and cap it properly. Where it forms a raised bed, line the soil face if you want to keep the fill separate, though the material itself is inert and will not leach into the soil.
Get it right first time
The one thing worth knowing: drain behind the wall, not just in front of it.
Almost every retaining wall that fails, in any material, fails because of water pressure behind it rather than the weight of soil alone. Saturated ground is dramatically heavier than dry ground, and it pushes.
Backfill with clean angular stone rather than the soil you dug out, run a drain at the base of it, and give that drain somewhere to discharge. It costs a bulk bag of stone and an afternoon. It is the difference between a wall that is still straight in twenty years and one that starts leaning after the first bad winter.
Ask our engineer
Questions about wall height, reinforcement, drainage or whether your project needs designing? Ask below, or get in touch directly.
Common Questions
How high can a PolyBrick retaining wall be built?
For low garden terracing, raised beds and edge retention, a properly built wall on a compacted base is well within its comfort zone. Beyond that the answer depends on the slope, the soil, the drainage and what sits above and below the wall.
For anything taller, anything retaining a driveway or structure, or anything where failure would affect a neighbour, a building or a highway, take engineering advice and have the wall designed. Tell us your height and site and we will give you an honest answer.
What foundation does a PolyBrick retaining wall need?
A trench excavated to firm subsoil, filled with compacted material and screeded dead level. What that foundation should consist of depends on the height of the wall, the ground beneath it and what it is retaining, so establish it for your site rather than assuming.
Whatever you build, that base carries the whole wall: screed it rather than raking it and check level along the run and across the width. It is the only part of the build you cannot go back and fix.
What should I backfill behind a retaining wall with?
Clean angular stone, not the soil you dug out. Most retaining wall failures in any material are water failures: saturated soil is dramatically heavier than dry soil and it pushes.
Free-draining backfill lets water travel down through the stone instead of loading the back face, and on anything more than a low wall a perforated pipe at the base of that stone should take it away.
Do PolyBrick walls need maintenance?
No. There is nothing to rot, rust, spall or repoint, and no mortar joints for water to wash out. The material is UV stabilised recycled polypropylene, so it does not need treating, painting or sealing.
Get the base and the drainage right at the start and the wall is genuinely maintenance free.
How does it compare to sleepers or concrete blocks?
Sleepers rot from the back where you cannot see it, and need replacing. Concrete blocks mean mortar, mixing and curing, and a wall that is finished three days after you stop working.
PolyBrick pushes together dry, so the wall is finished when you stop building, and nothing degrades from the buried side.
Is it better to build one tall wall or two shorter ones?
Two shorter ones, usually. Stepping a level change into two or three terraces reduces the load on each wall considerably, gives usable planting space between them, looks better than a single high face and is far more forgiving to build.
Set each terrace back from the one below and drain each one separately.
Will the plastic leach into my soil?
No. The material is inert recycled polypropylene and will not leach into soil, which is why the same blocks are used for raised beds and planters growing food. It locks the waste plastic up rather than releasing it.
Do I need planning permission for a garden retaining wall?
Low garden walls are usually permitted development, but height limits apply and they are lower where a wall adjoins a highway.
Rules differ across the UK and are tighter for listed properties and conservation areas. Check with your local planning authority if your wall is anything other than low and clearly within the garden.
